Działo na prawej burcie jest (kaliber o ile dobrze pamietam coś kolo 60mm), tyle że do żadnej rewolucyji mi nie śpieszno
Pozdrawiam
Przemek

Generalnie to nie jestem estetą i kupiłem to co akurat mieli w obim, wybrałem tylko niebieski zamiast czarnego.

Koszt takiego żagla jest poniżej 100 pln więc nawet jeśli wytrzyma tylko jeden sezon to nie będę rozpaczał po prostu zrobi ładniejszy.

Przy okazji małe pytanko z czego najlepiej zrobić listwy usztywniające i jak sztywne powinny one być?

Jak kupujesz w supermarketach budowlanych, to mają tam cenkie ~1mm przezroczyste płyty poliweglanowe, nawet potną w paski na miejscu.

_________________
Pozdrawiam
ŁJ

Dzięki, podaj jeszcze tylko jaką szerokość powinien mieć taki pasek.
Żagiel ma około 9 metrów kwadratowych jeśli to pomoże.

30mm szerokości

_________________
Pozdrawiam
ŁJ

Odważna odpowiedź

Ja w Aurorze przerabiam już trzeci komplet. Pierwszy był z włókna szklanego i był za sztywny. Drugie listwy były drewniane, połamały się do czego przyczynił się profil masztu. Teraz założyłem plastikowe listwy dylatacyjne, które kiedyś upolowaliśmy wraz z Myszkiem w sklepie budowlanym. W tylnej części każda listewka jest zdwojona, co by dawała się ułożyć w miarę sensowny profil.
Pozdrawiam
Przemek

Taniny polipropylenowe powlekane biale o gramaturze ok 120 g/mkw mozna kupic u producenta-
pisza ze maja gramatury od 55 do 200 g/mkw w szerokosciach 2 x 4 cm do 2 x 210 cm -bo to tkane w formie rekawa wiec po rozcieciu bylaby plachta 420 cm .Niezle ! Tylko porobic falszywe bryty i wycinac.
oto link
http://www.stradom.com.pl/oferta/6/Tkan ... znych.html
To jest w Czestochowie a z opisu wynika ze maja sklep fabryczny.
tomek

*****

Kurcze !
Oczywisce z 2 x 40 cm a nie 2 x 4 cm

Dzięki za podpowiedź wiem już gdzie kupię plandekę na następny żagiel

Od stolarza odebrałem listwy łączące dno z burtami i służące do opracowania burt u góry.
Więc na dniach ruszam z kopyta. Zostały mu ścinki 5mm x 4,5cm x kilka metrów co by nie marnować materiału chyba z nich jednak zrobię listwy żagla.

Mam zamiar zrobić to mniej więcej tak:
Na żagiel przykleję dwa pasy taśmy klejącej gafry lekko zachodzące na siebie.
na środku tego położę taśmę dwustronną do której przykleję drewnianą listwę którą wcześniej: przemaluje epoksydem, przeszlifuję, oraz odtłuszczę.

Taśmy z rzepami do refowania dam pod gafrę przeszyję oraz dodatkowo pozabezpieczam taśmą.

Załączam schemat i proszę o opinię

A ja się tylko zastanawiam, czy te listwy są w ogóle potrzebne? Widzę GIS-y żeglujące bez listew na żaglach:






Michael zaprojektował żagiel z listwami* ale sam później zrezygnował z używania tych listew i używa żagli bez usztywnień, które pracują zupełnie OK.

W żaglu lugrowym zaprojektowanym z plandeki dla jego OZ Racer (dawniej OZ PDRacer) programowo nie ma usztywnień listwami:

Just movin' by Storer Boat Plans, on Flickr
____
*) dla BETH również:

Te same żagle z listwami...


i bez...

_________________
Robert Hoffman
***
https://stareaparatyimojefotografowanie.blogspot.com/

Patrząc wcześniej na te zdjęcia myślałem że tamte poprzeczne paski są listwami

Na listwach chciałem oprzeć linki do refowania poza tym jak dzisiaj pomierzyłem wszystko i okazało się że żagiel wyszedł mi w trochę innych wymiarach (mnejszy) więc w razie czego listwy może jednak będą konieczne.

Dzięki za rozjaśnienie tematu

Kolejne zdjęcia








Wczoraj na żagiel nabiłem napy.
W najbliższym czasie rozepnę go na prowizorycznej rejce i bomie i przeprowadzę próbę na jakimś słupie.

Stolarz wykonał mi listwy łączące dno z burtami więc od poniedziałku ruszam z kadłubem.

Przykleiłem listwy do burt i pokryłem je z zewnątrz trzecią ostatnią warstwą żywicy epoksydowej.
Podczas klejenia w kilku miejscach listwa odeszła od sklejki potem uzupełniałem przez kilka dni te ubytki. Na czas montażu unieruchomiłem je gwoździami.



Staram się wykonać listwę łączącą obie burty na dziobie. Ma ona mieć przekrój trójkąta o podstawie u góry 36 mm a u dołu 22 mm. Staram się to robić nacinając drewno na odpowiednią grubość a potem rzeźbić kawałek dłutem.
Dwa razy mi nie wyszło, czy znacie jakiś inny sposób wykonania tego?
Załączam zdjęcia moich prób wykonania oraz kilka zdjęć moich narzędzi.


Jako wypełniacza do żywicy używałem mielonego drewna (pyłu) ale słyszałem że lepiej sprawdzają się ścinki bawełniane.
Może ktoś z was powie mi jak je wykonać lub gdzie zdobyć?
http://szkutnikamator.pl/pasja-384-relacja-z-budowy/klejenie-dna-z-burtami-konstrukcji-podlogi-z-grodziami-i-burtami

Najłatwiej, chyba tu:
http://www.havel-composites.com/shop/31 ... html?pls=0

_________________
Pozdrawiam
ŁJ

Czy te mielone włókna to to samo co posiekana wata ?
Dzięki za linka chyba się w to zaopatrzę.

Mam jeszcze małe pytanko.
Na stronie havla widziałem pigmenty do żywic, czy jeśli bym jakiś zastosował do powlekania sklejki mógł bym sobie podarować malowanie ?

A widziałeś cenę tych pigmentów? Ja swojego Proacata będę malował farbą chlorokauczukową - cenowo jest nie do pobicia, za 26zł pomalujesz 10m2. Kilka osób z tego forum ma tak pomalowane łódki i sobie chwali. No i masz większy wybór kolorów.

*****

Tu jeszcze poczytaj:
http://www.zegluj.net/forum_zeglarskie/ ... 289#p68289

*****

Acha, zamiast gwoździ stosuj wkręty lub ściski stolarskie. Przy wbijaniu gwoździ możesz wycisnąć za dużo żywicy z miejsca łączenia.

_________________
Pozdrawiam
ŁJ

Ceny nie są takie powalające. biel tytanowa 0.5kg za 11pln

Nie wiem jak się kształtuje wydajność takiego pigmentu ale widziałem jak kiedyś dodawano pigmentu proszkowego do plastiku przed wytłaczaniem elementów. Łyżeczka od herbaty zabarwiła naprawdę sporą ilość materiału. Jeśli te pigmenty działają podobnie to sądzę że pół kilo powinno wystarczyć na cały kadłub ale pewnie i więcej.
Na jedna warstwa żywicy pokrywająca całą burtę mojej łódki zużywam tylko 150 gramów żywicy


Chodzi mi tylko czy dodawanie pigmentu do epoksydu nie narusza jego struktury. Jeśli nie to chyba zastosuje coś takiego.


Zamiast tych od havla zastanawiam się też nad wmieszaniem tonerów kolorowych do drukarek laserowych albo pigmentów do lakierów do paznokci (tych jest naprawdę sporo kolorów nawet na allegro)

Edit
Dzięki za linki jutro lecę po bawełnę
Gwoździ już nie będę stosował

Moim zdaniem, jeśli chcesz to robić dłutem (da się) to chyba powinieneś ponacinać poprzecznie dużo gęściej, niż to zrobiłeś, bo wtedy drewno będzie miało mniejszą tendencję do rozłupania się wzdłuż słojów.

Co to za drewno? wygląda jak jakaś jodła?

_________________
Robert Hoffman
***
https://stareaparatyimojefotografowanie.blogspot.com/

To jakiś staroużyteczny kawałek pewnie sosna. Przedtem służył jako konstrukcja dachu.

Próbowałem to robić heblem elektrycznym ale nie mam jak unieruchomić tego elementu i w efekcie prędzej stracę palce niż to wyrzeźbię.
Jak waszym zdaniem będzie najwygodniej to wykonać?

Strugiem elektrycznym takiego małego kawałka, bez unieruchomienia, nie ma jak obrobić. Można sobie palce zheblować...

Moim zdaniem można robić, tak jak się do tego zabrałeś, tylko nacięć poprzecznych zrobić co 1-2 mm i wtedy drewno się nie będzie rozłupywać.

***
EDIT: Jako przykład - sposób zrobienia wycięcia w moim rumplu:

_________________
Robert Hoffman
***
https://stareaparatyimojefotografowanie.blogspot.com/

zasadniczo tak, ale sprawdź, czy żywica, która chciałbyś zastosować jest odporna na UV, czyli na słońce. jeśli nie, a zazwyczaj nie są, to i tak trzeba pomalować, albo polakierować, bo inaczej się degraduje.

wycinanie skosu na dziobie - spróbuj jakoś unieruchomić, do jakiegoś stołu przykręcić - ściskami? wkrętami? sklejki pasek a na nią worek piachu?. "w ręku" strasznie trudno takie prace wykonać. wygodnie mieć dłuższy kawałek, część przykręcić do stołu, część obrobić, a potem przyciąć.
pzdr. Grzegorz

Listwę ze skosem wykonywałbym jednak zgrubnie strugiem elektrycznym, a potem szlifierką kątową z papierem ściernym.

Robiłbym to przede wszystkim z długiej listwy tak, aby można było zamocować ściskami do stołu i nadal wystawała odpwiednia część drewna do obróbki. Potem tylko odciąć obrobiony element od reszty listwy.

Dzięki wszystkim za pomoc dzisiaj się za to zabiorę.
Zacznę od dłuta potem strugiem i na końcu tarnikami i szlifierką. wczoraj znalazłem sobie trochę dłuższy kawałek więc może uda mi się go gdzieś przymocować.

A wracając do pigmentów.
Zewnętrze mojej łódki pokryłem już trzema warstwami żywicy epoksydowej epidianem 5 zastanawiam się nad położeniem jeszcze jednej warstwy z bielą tytanową albo czarnym tonerem) zamiast farby. Nawet jeśli się zdegeneruje to pewnie dopiero po paru sezonach a potem po prostu przeszlifuje i położę jedną lub dwie nowe warstwy żywicy z pigmentem.

Wnętrze łódki planuje pokryć żywicą poliestrową do której również dodam białego pigmentu (wiem że gorzej zabezpiecza drewno ale łódka przez większość czasu będzie stała na lądzie, a i podczas pływania nie będzie całkowicie zalana wodą).

Chciał bym się dowiedzieć co o tym sądzicie, szczególnie o stosowaniu poliestru do wnętrza.
Czy takie rozwiązanie ma szansę zabezpieczyć otwarto kadłubową, rzadko używaną, przechowywaną w suchym miejscu łódkę, na okres powiedzmy 10 lat?

I wracając jeszcze do włókien bawełny mam pomysł jak wykonać coś podobnego.
Sporą ilość papieru bez dodatków wymemłam w wodzie aż zrobi się z tego papka.
Potem to wysuszę i włożę do młynka. Powinna się z tego zrobić sucha papka z rozdrobnionych włókien celulozowych.
Jak z tym skończę to zdam relacje.

Wystarczy pewnie kilkakrotnie polakierować - pierwsza warstwa rozcieńczona, a następne wg instrukcji i tak z 5-7 niezbyt grubych warstw. Zapewne można użyć dostępnego w hipermarkecie L&M "lakieru okrętowego" - jednoskładnikowy poliuretan. Użyłem go właśnie wiosną na wnętrze i pokład swojej BETH i wydaje się OK - łódka (jak u Ciebie ma być) po pływaniu wraca pod dach.

Ja bym się nie napinał na to, że od jednego zabezpieczenia łódka ma wytrzymać 10 lat. Co rok-dwa warto sprawdzić stan powłok odświeżyć lakierowanie, ewentualnie dokonać koniecznych napraw.

_________________
Robert Hoffman
***
https://stareaparatyimojefotografowanie.blogspot.com/

Źle sformułowałem pytanie.
Chodzi mi czy przy zastosowaniu żywicy poliestrowej jako jedynego zabezpieczenia wnętrza i okresowych jego renowacjach w miarę potrzeby łódka nie rozpadnie się po 10 latach ?

Zależy mi poliestrze z białym barwnikiem bo wydaje mi się że będzie to najtańsze rozwiązanie a biała powierzchnia nie będzie się rozgrzewać od słońca.

Pozdrawiam

Nie mam doświadczeń z barwioną żywicą poliestrową na drewnie. Być może wystarczy i sprawi się dobrze - kiedyś u nas w kraju częściej była stosowana (z racji ceny i dostępności) ale od wielu lat została wyparta przez epoksyd. Z tego, co wiem, to @przemek zastosował laminat P/S w swojej Aurorze, więc może warto zapytać właśnie jego - łódka chyba wciąż ma się dobrze!

Żywica epoksydowa, a potem lakier z filtrem UV lub farba (prawie każda, do najtańszej, chlorokauczukowej włącznie) to pewniak - sprawdzony w setkach zastosowań na całym świecie. W USA malują łódki nawet farbą do elewacji domów - wychodzi najtaniej w zużyciu (złotówki na litry na metry kwadratowe) i jest możliwość dobrania wielu kolorów, ale najpierw pokrywają sklejkę i drewno epoksydem.

_________________
Robert Hoffman
***
https://stareaparatyimojefotografowanie.blogspot.com/

Z moich internetowych poszukiwań wynika że biały kolor w praktycznie wszystkich farbach i lakierach jest wynikiem stosowania bieli tytanowej. Pochłania ona UV dzięki czemu zabezpiecza epoksyd przed i ma bardzo mocną siłę barwiącą. Można jej używać do barwienia żywicy epoksydowej i poliestrowej.

Dodaje się jej od 2% (do barwienia grubych części np plastikowych) do 20% (do barwienia cienkich folii)

Kilogram kosztuje 18 pln więc przy dodawaniu do żywicy wyjdzie bardzo tanio i odpornie.
Źródła:
http://cedar.com.pl/uploads/Products/pr ... 4/BIEL.pdf
http://www.rafil.pl/img/(Microsoft%20Wo ... kolory.doc).pdf
http://www.pigmenty.net.pl/biale.html

Jest również masa innych barwników które prawdopodobnie można by wykorzystać:
http://www.astercity.net/~asfodel/ogrod/pigmenty.htm


Po pierwszym zrobię próbę z bielą i wstawię wyniki.
Pozdrawiam

Ale czy barwiona bielą tytanową będzie żywica poliestrowa, czy epoksydowa?

Wiadomo, że epoksydowa ma lepszą przyczepność do drewna.

_________________
Robert Hoffman
***
https://stareaparatyimojefotografowanie.blogspot.com/

Sprawdzę jak kryją obie żywice.
Zewnętrze łódki mam już pomalowane epoksydem ale jeśli będzie zadowalające to zamiast chlorokauczukiem pomaluję epoksydem z barwnikiem na biało.

Wnętrze łódki będę pokrywał poliestrową, jeśli próby wypadną pomyślnie to również dodam bieli i zamiast malowania farbą położę dodatkową warstwę żywicy z barwnikiem.
Sądzę że odporność żywic z bielą będzie lepsza niż chlorokauczuku.

W Pruszkowie za 0,3kg chcą 10pln a starcza to podobno na 10L farby.

Co do tego, raczej nie ma wątpliwości.

_________________
Robert Hoffman
***
https://stareaparatyimojefotografowanie.blogspot.com/

A ja jednak mam wątpliwość... zwłaszcza jeśli idzie o żywice poliestrową.
Uważam ze malowanie środka łódki poliestrem jako farbą to poroniony pomysł.
popatrzcie jak zachowuje się żelkot ( a to właśnie poliester z pigmentem) w każdym miejscu na łódce które nie jest wystarczająco sztywne i jest poddawane jakimś obciążeniom.Drobne pęknięcia i pajączki i o ile na laminacie nie jest to jakaś specjalna tragedia to na sklejce zaczną się bardzo szybko problemy z butwieniem,przecież tam będą idealne warunki jak w szklarni dla grzybów powodujących butwienie.
Czy to naprawdę taki straszny problem poświęcić kilka godzin przed sezonem na pomalowanie łódki farbką olejną za kilkanaście złotych za litr?
Ja bym szanował swoją pracę i nie chciał bym jej zniszczyć poprzez stosowanie jakichś niesprawdzonych,wydumanych pomysłów.

_________________
Piwo jest dowodem na to że Bóg nas kocha i chce żebyśmy byli szczęśliwi.